이차이류샹(溢彩流香)에 대하여

콘셉트

오카야마현 비젠시 츠루미 해변에 자리한 “이차이류샹(溢彩流香)”은 세토내해의 바다와 산, 그리고 마을의 은혜를 중국 가정식의 손길로 정성스럽게 표현하는 레스토랑이다.

오사카 다카쓰키에서 “예약이 힘든 중국 가정식 식당”으로 알려졌던 이곳은 2023년, 세토내해의 고요한 만(灣)으로 자리를 옮겼다.

건물은 숙박도 가능한 작은 오베르주(auberge) 형태다. 파도 소리와 시시각각 변하는 빛을 느끼며 요리를 천천히 음미할 수 있는 공간으로 설계되었다. 한 팀 또는 소수의 팀만 받는 방식 역시 “사람과 요리가 조용히 마주할 수 있는 공간을 만들고 싶다”는 바람에서 비롯되었다.

사용하는 식재료는 생산자의 얼굴이 보이는 것들 — 지역 비젠산 채소와 곡물, 매일 아침 세토내해에서 잡아 올린 해산물, 자체 텃밭에서 기른 허브 등이다. 돌절구로 간 밀가루로 만든 만두피, 마늘을 쓰지 않은 만두소 등, “부드럽고 곧은” 방식으로 재료 본연의 맛을 이끌어내려는 노력이 곳곳에 담겨 있다.

중화요리의 틀에 얽매이지 않고, 가정식의 따뜻함과 장인의 정교함이 겹쳐지는 것이 이차이류샹의 매력이다. 요리뿐 아니라 바다와 하늘, 그리고 그 시간까지도 하나의 경험으로 기억에 남는, 그런 “머무는 식탁”의 형태를 제안하고 있다.

셰프: 린 씨

“이차이류샹”을 이끄는 인물은 중국 광둥성 잔장 출신의 요리사, 예 자오양(叶 朝阳) 씨다. 가게에서는 친근하게 “린 씨”라 불린다.

2009년, 오사카 다카쓰키에서 작은 만두 전문점으로 “이차이류샹”을 열었다. 중국 가정에서 자라며 익힌 요리 감각을 바탕으로, 일본의 식재료와 생활에 맞닿은 “가정의 연장선으로서의 중화요리”를 추구해왔다.

“마늘을 쓰지 않고 재료 본연의 향으로 승부한다”는 것이 린 씨의 방식이다. 인기 메뉴인 “수정만두”는 투명한 만두피 속에 담긴 소의 감칠맛과 식감의 대비가 인상적이며, 그 섬세한 완성도는 가정식이면서도 장인의 영역에 이르러 있다.

식재료 손질부터 소의 배합, 반죽을 치대는 방식에 이르기까지, 어느 공정에서도 망설임 없는 손길이 들어간다. “어머니의 맛을 소중히 여기지만, 내 요리가 어머니와 똑같은 맛이 되지는 않는다”는 본인의 말처럼, 가정의 기억을 이어받으면서도 자신만의 표현을 꾸준히 쌓아왔다.

오카야마로의 이전은 “자연 속에서 삶과 요리를 하나로 만들고 싶다”는 바람에서 비롯되었다. 바다와 산 사이에 서서, 지역의 은혜를 살린 요리를 빚어내며, 찾아오는 이들에게 “먹는 시간” 그 자체를 즐길 수 있게 한다.

예 씨의 요리에는 가정의 온기와 장인의 정밀함, 그리고 이 땅에 깃든 조용한 철학이 담겨 있다.

다이닝 프렐류드

외관·입구

비젠시 츠루미의 만을 따라 자리한 “이차이류샹”은 바다와 산에 둘러싸인, 고요한 입지에 자리한 레스토랑이다.

건물은 숙박을 겸한 오베르주 형태로, 외관은 절제되고 깔끔하다. 하얀 외벽과 차분한 나무 질감, 주변의 초록빛이 조화를 이루며, 주택 같은 친근함과 레스토랑으로서의 단정한 기품이 공존하고 있다.

입구로 이어지는 진입로는 완만하게 이어지며, 발걸음을 옮길 때마다 도시의 소음은 점점 멀어지고, 파도 소리와 바닷바람의 향이 조금씩 짙어진다. 현관 앞에는 소박한 식재와 은은한 조명이 자리한다. “꾸미지 않지만, 맞이한다”는 가게의 자세가 그 모습에서 자연스레 전해져 온다.

밤이 되면 건물의 윤곽을 따라 불빛이 켜지고, 마치 누군가의 집에 초대받은 듯한 따뜻함이 감돈다. 레스토랑이라기보다는 “머무름의 입구”라는 인상으로, 차에서 내리는 순간부터 시간이 천천히 흐르기 시작한다.

세토내해가 내려다보이는 이곳에 서면, 오사카에서 가게를 옮긴 이유를 자연스레 이해할 수 있다. 여기서는 요리뿐 아니라 풍경과 공기 또한 코스의 일부로 준비된 듯하다.

다이닝 공간에 대하여

바다와 산 사이, 비젠·츠루미의 만을 내려다보듯 자리한 다이닝 룸. 큰 창으로는 세토내해의 온화한 빛이 들어와, 시간의 흐름을 조용히 느끼게 한다.

좌석 수는 많지 않으며, 하루 1~2팀으로 한정한 구성이다. 널찍한 공간에 테이블이 여유롭게 배치되어, 옆 좌석의 기척을 느끼지 못할 만큼의 여백이 유지된다.

나무 질감을 살린 가구와 바닥, 부드러운 조명 톤. 장식은 최대한 절제되어, 요리와 풍경이 주인공이 되도록 계산되어 있다. 창가 자리에 앉으면 멀리 반짝이는 바다가 보이고, 이따금 새 소리나 바람 소리가 스며든다.

그릇은 지역 비젠야키(備前焼)나 작가의 작품을 사용하며, 요리가 놓일 때마다 빛과 흙의 질감이 서로 어우러진다. 식재료, 그릇, 풍경 — 어느 것도 화려하지 않지만, 하나의 조용한 세계로 정돈되어 있다.

밤이 되면 조명이 낮아지고, 창밖으로 바다와 하늘의 경계가 서서히 녹아든다. 그 풍경을 배경으로, 소리도 빛도 절제된 공간 속에서 요리사의 손놀림과 피어오르는 김까지도 한 접시의 일부처럼 느껴진다.

여기서는 “식사를 한다”기보다 “시간을 음미한다”는 감각에 가깝다. 일상의 연장선에 있으면서도, 분명 비일상을 느끼게 한다. 그런 다이닝 룸이었다.

메뉴 프레젠테이션

“이차이류샹”의 요리는 고정된 메뉴가 아니라, 그날의 재료와 계절에 맞춰 구성되는 오마카세 코스 형식이다.

세토내해의 바다와 산, 그리고 비젠 마을에서 자라는 채소와 곡물. 그날 들어오는 재료에 맞춰 조리 방식과 간을 세심하게 바꾸어간다. 같은 코스라도 날마다 내용이 미묘하게 다른 것은 이 때문이라고 한다.

구성은 전채에서 딤섬, 메인 요리, 밥류, 디저트로 이어지는 완만한 흐름이다. 한 접시마다 식감과 향의 균형이 계산되어 있어, 끝까지 물리지 않고 자연스럽게 몸에 스며든다.

간판 메뉴인 만두는 군만두·찐만두·물만두 등 다양하다. 그중에서도 인상적인 것이 “수정만두”라 불리는 요리다. 투명한 만두피 속에 담긴 소가 빛에 비쳐 은은하게 떠오른다. 돼지고기, 새우, 채소 등 재료의 조합은 계절마다 바뀌며, 만두피의 배합부터 찌는 정도까지 모두 린 씨의 손으로 조정된다.

메인 요리는 흑모와규 조림이나 천연 장어 향신료 볶음 등, 중화요리의 기법을 바탕으로 하면서도 이 땅의 은혜를 느끼게 하는 구성이다. 간은 절제되어 재료 본연의 향과 감칠맛을 살린다.

마무리로는 육포 볶음밥이나 게살·부추 볶음밥 등, 은은한 고소함과 쌀의 단맛으로 코스를 마무리하는 한 접시가 나온다. 디저트 또한 계절마다 바뀌며, 샤인머스캣 다이후쿠나 곶감떡 등 어딘가 향수를 자아내는 단맛이 곁들여진다.

숙박객에게는 아침 식사도 준비되어 있으며, 중화 기법을 곁들인 채소 무침, 술지게미에 절인 생선, 부추 계란 볶음, 죽이나 볶음밥 등 “일본과 중국”이 은은하게 어우러진 내용이다.

화려함보다는 이 땅과 시간을 음미하기 위한 요리. 그 조용한 구성이야말로 “이차이류샹”다움을 가장 잘 보여준다.

시작 음료

식사는 5년 숙성 소흥주 “타파이 천우녠 화댜오(塔牌 陳五年 花彫)”의 소다 하이볼로 시작되었다.

소흥주의 은은한 단맛과 깊은 맛에 소다의 가벼움이 더해져, 깔끔한 마무리를 낸다. 식전주로도 부담스럽지 않아, 이날의 중국 가정식을 시작하는 첫 잔으로 딱 알맞았다.

실제로 맛본 요리

전채

처음 나온 것은 세 가지 전채였다. 각각의 작은 그릇에 세토내해와 밭의 은혜가 조용히 담겨 있었다.

하얀 그릇에는 세토내해에서 잡은 두 종류의 새우. 작은 새우와, 그 아래 숨어 있는 붉은다리새우를 메카부(미역귀) 소스로 가볍게 버무렸다. 조리는 절제되어, 새우의 단맛과 소스의 산미가 겹쳐지며, 첫입부터 세토내해의 윤곽이 펼쳐지는 듯했다.

투명한 그릇에는 소면호박에 레몬과 올리브오일을 곁들인 요리. 삶은 과육을 풀어내면 소면처럼 가늘게 풀어지는 식감이 난다. 레몬의 산미와 오일의 향이 겹쳐지며 입안이 산뜻하게 정리된다.

세 번째는 밭에서 딴 가지와 호케(임연수어)를 피시소스로 볶은 요리. 가지의 부드러움에 임연수어의 고소함과 감칠맛이 더해져, 중화풍이면서도 어딘가 일본 특유의 흙내음도 느끼게 한다.

화려한 플레이팅은 아니지만, 한 접시마다 재료의 윤곽이 또렷하게 살아 있었다. 요리라기보다는 이 땅의 “시작의 맛”을 보여주는 전채였다.

배와 백목이버섯, 스페어립 수프

두 번째 요리는 뚜껑이 덮인 그릇에 조용히 담겨 나왔다. 뚜껑을 열자 은은한 향과 함께, 맑은 수프 속에서 스페어립과 백목이버섯, 그리고 큼직하게 썬 배가 모습을 드러냈다.

광둥 지역에서 사랑받는 전통 수프를 바탕으로, 신흥배를 절반만 사용해 자연스러운 단맛을 살린 구성이다. 오랜 시간 끓이면서 백목이버섯이 녹아들어, 수프 전체가 걸쭉하고 부드러운 식감으로 완성된다.

배의 단맛이 은은하게 퍼지지만, 신기하게도 위화감이 없다. 뼈 있는 고기의 감칠맛과 과일의 은은한 향이 하나의 조화로 자리 잡는다. 이 “단맛이 있는 수프”라는 발상은 가정식으로서의 광둥의 지혜에 뿌리를 두고 있다고 한다.

중국에서는 사탕수수나 마름, 당근 등을 넣어, 주로 수프 자체만을 즐기는 문화가 있다고 한다. 그 문화를 세토내해의 땅에서 재구성한 듯한 한 접시였다.

한 입 마실 때마다 몸속 깊이 스며드는 듯한 온기가 있었으며, 미각이라기보다는 감각으로 기억하는 요리였다.

두 가지 물만두

이어서 이 가게의 대명사이기도 한 만두가 나왔다. 투명한 피와 새하얀 피, 두 종류의 물만두가 나란히 놓였다.

투명한 쪽은 돼지고기와 새우, 그리고 시금치를 넣은 만두다. 빛이 비칠 정도로 얇은 피 속에 소의 윤곽이 은은하게 비친다.

한 입 베어물면 쫄깃한 식감 뒤에 돼지고기의 감칠맛과 새우의 향이 겹쳐지고, 시금치의 산뜻함이 전체를 가볍게 정리해준다.

새하얀 쪽은 오징어와 살짝 절인 배추, 거기에 소량의 돼지고기를 더한 소다. 부드러운 단맛 속에 배추 발효의 산미가 은은하게 도드라지며, 오징어의 감칠맛과 짠맛이 뒤를 잇는다.

먼저는 그대로 맛본다. 소스 없이도 피와 소의 균형이 완결되어 있어, 씹을수록 감칠맛이 배어난다. 후반에는 취향에 따라 흑초 베이스의 소스를 곁들이면, 맛의 윤곽이 한층 또렷해지며 또 다른 표정을 보여준다.

재료의 조합이나 빚는 정도까지 정밀하게 계산되어 있어, 단순한 한 접시 안에 이 가게의 철학이 담겨 있는 듯했다.

수정만두

바삭한 소리와 함께 나온 것은 이 가게의 간판 메뉴 “수정만두”였다.

접시 가득 펼쳐진 노릇한 날개 모양의 튀김옷, 그 아래로는 투명하게 비치는 얇은 피가 은은하게 빛을 반사하고 있었다. 돌절구로 간 밀가루와 전분을 배합한 특제 피는 구우면 겉은 바삭, 속은 쫄깃하게 완성된다.

젓가락으로 하나 집어 들면 속 재료가 은은하게 비쳐 보인다. 한 입 베어무는 순간, 바삭한 소리와 함께 김이 피어오르며 돼지고기와 채소, 새우의 향이 부드럽게 퍼진다. 마늘을 쓰지 않고 재료 본연의 단맛만으로 완성된 맛이다. 그러면서도 느끼함이나 무거움은 전혀 없다.

날개 부분의 가벼운 눌음 향, 피의 투명감, 소의 풍성한 감칠맛. 세 겹의 식감이 한꺼번에 입안에서 풀려나간다. 소스를 찍기보다는 그대로 먹는 편이 맛이 더 깊게 느껴졌다.

이 가게의 모든 요리에 공통되는, “손의 정성이 곧 맛이 된다”는 감각. 그 핵심을 가장 뚜렷하게 전해주는 것이 바로 이 수정만두라고 생각한다.

당면과 무 춘권

이어서 고소하게 튀겨낸 춘권이 나왔다. 한 입 베어물면 얇은 피가 바삭한 소리를 내며, 안에서 당면과 무가 비쳐 보인다.

속은 단순히 당면과 무뿐이다. 지나치게 볶지 않고 불 조절을 최소화해, 무의 자연스러운 단맛과 촉촉함이 그대로 남아 있다. 당면의 탄력과 무의 부드러움이 대조를 이루며, 씹을수록 가볍게 리듬을 만들어낸다.

피는 시판 제품을 사용한다고 한다. 하지만 그것을 느끼지 못하게 하는 불 조절과 빚음의 아름다움. 가정식다움과 장인의 정교함이 동시에 살아난다.

고소한 표면 아래에는 “일상의 연장선에 있는 특별함”이라는, 이 가게다운 모순이 자리한다. 흔한 재료를 이토록 조용히 빛나게 한다. 그것이 “이차이류샹” 요리의 저력이라고 느껴졌다.

갑오징어와 파프리카 마늘가루 볶음

다음으로 나온 것은 갑오징어 볶음이다. 접시 위에는 살짝 그을린 오징어 링과, 붉고 초록빛 파프리카가 절제되게 곁들여져 있었다.

갑오징어는 투명감이 있는 살결로, 익혀도 여전히 부드러우며 씹을수록 단맛이 짙어진다. 이번에는 오징어먹물을 곁들여 완성해, 감칠맛이 한층 깊고 향에도 깊이가 있었다.

이 시기는 알을 품는 계절에 해당해, 씹으면 작은 알갱이가 톡톡 터지는 감촉이 혀에 느껴졌다. 그 섬세한 식감이 오징어의 부드러움을 한층 돋보이게 했다.

간은 지극히 단순하다. 마늘가루의 향이 은은하게 피어오르며, 재료의 감칠맛을 감싸듯 퍼진다. 쓴맛은 거의 없고, 내장까지도 제대로 감칠맛으로 변한 것이 인상적이었다.

불필요한 연출을 배제하면서도, 불 조절과 향을 쌓는 방식에는 확실한 기술이 있었다. 언뜻 가정적으로 보이지만, 한 입 한 입마다 장인의 경험이 배어난다. 그런 은근하면서도 힘 있는 한 접시였다.

흑모와규 넓적다리살과 줄풀, 긴 강낭콩의 칭자오러우쓰(靑椒肉絲)

메인 요리로는 흑모와규 넓적다리살을 사용한 칭자오러우쓰가 나왔다. 일반적인 형태와는 달리 가늘게 채 썬 것이 아니라, 한 조각마다 고기의 결이 뚜렷이 느껴지는 큼직한 절단이었다.

곁들인 것은 줄풀과 긴 강낭콩. 둘 다 아삭한 식감을 살려 익혀, 와규의 감칠맛과 고소한 간장 향을 두르고 있다.

줄풀의 부드러운 단맛과 와규 살코기의 강한 힘이 교차하는 순간, 칭자오러우쓰라는 틀을 넘어선 새로운 조화가 탄생한다. 입에 넣으면 씹을 때마다 기름의 진함이 아니라, 재료 자체의 향이 풀려나온다.

여분의 수분을 날리면서도, 눌어붙기 직전에 불을 끄는 절묘한 타이밍. 이 가게다운, 가볍고 정밀한 볶음 요리였다.

접시 위에는 화려한 연출도 장식도 없다. 하지만 불 조절, 간, 향의 여운, 그 모든 것이 완벽하게 정돈되어 있다. “고기를 볶는다”는 단순한 행위를 이렇게까지 아름답게 완성해낼 수 있다는 데에, 조용한 감동이 있었다.

장어 가바야키 볶음밥

마무리로는 장어 가바야키(양념구이)를 사용한 볶음밥이 나왔다. 하얀 접시에 소복하게 담긴 밥에서 고소한 향이 단숨에 퍼져나갔다.

잘게 썬 장어살이 곳곳에 섞여 있고, 두반장과 흑후추의 산뜻한 매운맛이 전체를 조여준다. 밥알 하나하나가 잘 풀어지도록 볶여, 느끼함 없이 입에 넣으면 가볍게 흩어진다.

가바야키의 달콤짭짤한 소스가 두반장의 매운맛과 겹쳐지며, 일본과 중국의 딱 중간쯤 되는 맛을 낸다. 씹을수록 장어의 고소함과 밥의 단맛이 서서히 어우러진다.

알싸한 뒷맛이 기분 좋게 남아, 식후의 여운을 적당히 남기는 마무리 한 접시였다. 무겁지 않으면서도 만족감은 확실했다. 코스 전체의 흐름 속에서, 끝까지 “먹는 즐거움”을 끊이지 않게 한, 훌륭한 마무리였다.

디저트 & 피날레

머스캣 떡

식사 후에 나온 것은 소박한 단맛이었다. 하얀 규히(찹쌀떡) 속에 머스캣 한 알이 통째로 담겨 있었다.

포크를 넣으면 부드럽고 탄력 있는 떡 속에서 촉촉한 과즙이 스며 나온다. 입에 넣으면 머스캣의 상큼한 단맛과 산미가 퍼지며, 은은한 규히의 단맛과 딱 맞아떨어졌다.

차가움 속에 은은한 온기가 있어, 그동안의 요리의 여운을 조용히 마무리해준다. 화려하지는 않지만, 이 한 입으로 전체의 흐름이 정돈된다.

코스의 끝에 놓이는 이유를 알 것 같은, 그런 조용한 단맛이었다.

총평 및 감상

바다와 산에 둘러싸인 비젠·츠루미의 한 채 집에서, 중국 가정식을 축으로 한 작은 오베르주 “이차이류샹”.

머무름 그 자체가 “환대”의 연장선에 있으며, 식탁에는 가정식의 따뜻함과 장인의 정교함이 조용히 공존하고 있다. 사용하는 식재료는 세토내해와 자체 텃밭의 것이 중심이며, 어느 접시도 무리하지 않고 재료의 윤곽을 그대로 살리고 있었다.

요리 중에서도 역시 인상 깊었던 것은 기대하던 “수정만두”였다. 투명한 피 속에 담긴 소가 빛을 받아 반짝이고, 향과 식감의 조화에는 오랫동안 쌓아온 기술이 배어난다. “가정식의 틀을 넘어섰다”기보다는, 가정식 그 너머에 있는 “성숙한 일상”과 같은 맛이었다.

숙소로서의 공간도 자기 집 같은 편안함이 있다. 꾸미지 않고, 지나치게 정돈하지 않으며, 찾아오는 이의 시간을 천천히 받아준다. 식후의 고요함 속에서 창밖의 바다를 바라보며, 이곳의 특별함을 다시금 느꼈다.

요리와 공간, 그리고 사람 사이의 거리감. 어느 것도 자연스러우며, 강요하는 느낌이 없다. 그러면서도 하나하나의 작업이 놀라울 만큼 정성스러워, “일상의 요리를 이렇게까지 끌어올릴 수 있구나”라는 깨달음을 준다.

다음에는 꼭 만두 교실과 숙박을 함께 즐기고 싶다. 배우면서 먹는, 그 시간 자체가 이 가게에게 있어 최고의 “환대”라고 생각한다.

예약 및 접근 정보

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